Как выявить неисправный. Неисправность шруса – диагностика, как определить поломку по характерным признакам

Электроника сопровождает современного человека повсеместно: на работе, дома, в автомобиле. Работая на производстве, и неважно, в какой конкретно сфере, часто приходится ремонтировать что-то электронное. Условимся это «что-то» называть «прибор». Это такой абстрактный собирательный образ. Сегодня поговорим о всевозможных премудростях ремонта, освоив которые, вы сможете починить практически любой электронный «прибор», вне зависимости от его конструкции, принципа работы и области применения.

С чего начать

Невелика премудрость перепаять детальку, а вот найти дефектный элемент и есть главная задача в ремонте. Начинать следует с определения типа неисправности, так как от этого зависит, с чего начинать ремонт.

Типов таких три:
1. прибор не работает вообще - не светятся индикаторы, ничто не движется, ничто не гудит, нет никаких откликов на управление;
2. не работает какая-либо часть прибора, то есть не выполняется часть его функций, но хотя проблески жизни в нём всё же видны;
3. прибор в основном работает исправно, но иногда делает так называемые сбои. Назвать такой прибор сломанным пока нельзя, но всё же что-то ему мешает работать нормально. Ремонт в этом случае как раз и заключается в поиске этой помехи. Считается, что это самый сложный ремонт.
Разберём примеры ремонта каждого из трёх типов неисправностей.

Ремонт первой категории
Начнём с самой простой - поломка первого типа, это когда прибор совсем мёртвый. Любой догадается, что начинать нужно с питания. Все приборы, живущие в своём мире машин, обязательно потребляют энергию в том или ином виде. И если прибор наш совсем не шевелится, то вероятность отсутствия этой самой энергии весьма высока. Небольшое отступление. При поиске неисправности в нашем приборе речь часто будет идти именно о «вероятности». Ремонт всегда начинается с процесса определения возможных точек влияния на неисправность прибора и оценки величины вероятности причастности каждой такой точки к данному конкретному дефекту, с последующим превращением этой вероятности в факт. При этом сделать правильную, то есть с самой высокой степенью вероятности оценку влияния какого-либо блока или узла на проблемы прибора поможет самое полное знание устройства прибора, алгоритма его работы, физических законов, на которых основана работа прибора, умение логически мыслить и, конечно же, его величество опыт. Одним из самых эффективных методов ведения ремонта является так называемый метод исключения. Из всего списка всех подозреваемых в причастности к дефекту прибора блоков и узлов, с той или иной степенью вероятности, необходимо последовательно исключать невиновных.

Начинать поиск надо соответственно с тех блоков, вероятность которых может быть виновниками этой неисправности самая высокая. Отсюда и выходит, что чем точнее определена эта самая степень вероятности, тем меньше времени будет затрачено на ремонт. В современных «приборах» внутренние узлы сильно интегрированы между собой, и связей очень много. Поэтому количество точек влияния зачастую бывает чрезвычайно велико. Но и ваш опыт растёт, и со временем вы будете выявлять «вредителя» максимум с двух-трёх попыток.

Например, есть предположение, что с высокой вероятностью виноват в болезни прибора блок «X». Тогда нужно провести ряд проверок, замеров, экспериментов, которые бы подтвердили либо опровергли это предположение. Если после таких экспериментов останутся хоть самые малые сомнения в непричастности блока к «преступному» влиянию на прибор, то исключать полностью этот блок из числа подозреваемых нельзя. Нужно искать такой способ проверки алиби подозреваемого, чтобы на все 100% быть уверенным в его невиновности. Это очень важно в методе исключения. А самый надёжный способ такой проверки подозреваемого - это замена блока на заведомо исправный.

Вернёмся всё же к нашему «больному», у которого мы предположили неисправность питания. С чего начать в этом случае? А как и во всех других случаях - с полного внешнего и внутреннего осмотра «больного». Никогда не пренебрегайте этой процедурой, даже когда уверены в том, что знаете точное местоположение поломки. Осматривайте прибор всегда полностью и очень внимательно, не торопясь. Нередко во время осмотра можно найти дефекты, не влияющие напрямую на искомую неисправность, но которые могут вызвать поломку в будущем. Ищите подгоревшие электроэлементы, вздувшиеся конденсаторы и прочие подозрительно выглядящие элементы.

Если внешний и внутренний осмотр не принёс никаких результатов, тогда берите в руки мультиметр и приступайте к работе. Надеюсь, про проверку наличия напряжения сети и про предохранители напоминать не надо. А вот о блоках питания немного поговорим. В первую очередь, проверяйте высокоэнергетические элементы блока питания (БП): выходные транзисторы, тиристоры, диоды, силовые микросхемы. Потом можно начать грешить на оставшиеся полупроводники, электролитические конденсаторы и, в последнюю очередь, на остальные пассивные электроэлементы. Вообще величина вероятности выхода из строя элемента зависит от его энергетической насыщенности. Чем большую энергию использует электроэлемент для своего функционирования, тем больше вероятность его поломки.

Если механические узлы изнашивает трение, то электрические - ток. Чем больше ток, тем больше нагрев элемента, а нагревание/остывание изнашивает любые материалы не хуже трения. Колебания температуры приводят к деформации материала электроэлементов на микроуровне из-за температурного расширения. Такие переменные температурные нагрузки и являются основной причиной так называемого эффекта усталости материала при эксплуатации электроэлементов. Это необходимо учитывать при определении очерёдности проверки элементов.

Не забывайте проверять БП па предмет пульсаций выходных напряжений, либо каких-то иных помех на шинах питания. Хоть и нечасто, но и такие дефекты бывают причиной неработоспособности прибора. Проверьте, доходит ли реально питание до всех потребителей. Может, из-за проблем в разъёме/кабеле/проводе эта «пища» не доходит до них? БП будет исправен, а энергии-то в блоках прибора всё одно нет.

Ещё бывает, что неисправность таится в самой нагрузке - короткое замыкание (КЗ) там штука нередкая. При этом в некоторых «экономных» БП нет защиты по току и, соответственно, нет такой индикации. Поэтому версию короткого замыкания в нагрузке тоже следует проверить.

Теперь поломка второго типа. Хотя здесь также всё следует начинать всё с того же внешне-внутреннего осмотра, тут таится гораздо большее разнообразие аспектов, па которые следует обратить внимание. - Самое главное - успеть запомнить (записать) всю картину состояния звуковой, световой, цифровой индикации прибора, кодов ошибок на мониторе, дисплее, положение аварийных сигнализаторов, флажков, блинкеров на момент аварии. Причём обязательно до того, как произойдёт её сброс, квитирование, отключение питания! Это очень важно! Упустить какую-нибудь важную информацию - значит непременно увеличить время, затраченное на ремонт. Осмотрите всю имеющуюся индикацию - и аварийную, и рабочую, и запомните все показания. Откройте шкафы управления и запомните (запишите) состояние внутренней индикации при её наличии. Пошатайте платы, установленные на материнке, в корпусе прибора шлейфы, блоки. Может, неисправность исчезнет. И обязательно прочистите радиаторы охлаждения.

Иногда имеет смысл проверить напряжение на каком-нибудь подозрительном индикаторе, особенно если им является лампа накаливания. Внимательно прочтите показания монитора (дисплея), при его наличии. Расшифруйте коды ошибок. Посмотрите таблицы входных и выходных сигналов на момент аварии, запишите их состояние. Если прибор обладает функцией записи происходящих с ним процессов, не забудьте прочесть и проанализировать такой журнал событий.

Не стесняйтесь — понюхайте прибор. Нет ли характерного запаха горелой изоляции? Особое внимание уделите изделиям из карболита и других реактивных пластмасс. Нечасто, но бывает, что их пробивает, и пробой этот порою очень плохо видно, особенно если изолятор чёрного цвета. Из-за своих реактивных свойств эти пластмассы не коробит при сильном нагреве, что также затрудняет обнаружение пробитой изоляции.

Посмотрите, нет ли потемневшей изоляции обмоток реле, пускателей, электродвигателей. Нет ли потемневших резисторов и изменивших нормальный цвет и форму других электрорадиоэлементов.

Нет ли вздувшихся или «стрельнувших» конденсаторов.

Проверьте, нет ли в приборе воды, грязи, посторонних предметов.

Посмотрите, нет ли перекоса разъёма, или блок/плата не до конца вставлены в своё место. Попробуйте вынуть и заново вставить их.

Возможно, какой-либо переключатель на приборе стоит в не соответствующем положении. Заела кнопка, либо подвижные контакты у переключателя стали в промежуточном, не зафиксированном положении. Возможно пропал контакт в каком-нибудь тумблере, переключателе, потенциометре. Потрогайте их все (при обесточенном приборе), пошевелите, повключайте. Лишним это не будет.

Проверьте на предмет заклинивания механические части исполнительных органов - проверните роторы электродвигателей, шаговых двигателей. Подвигайте по необходимости другие механизмы. Сравните прилагаемое при этом усилие с другими такими же рабочими устройствами, если конечно есть такая возможность.

Осмотрите внутренности прибора в работающем состоянии - возможно увидите сильное искрение в контактах реле, пускателей, переключателей, что будет свидетельствовать о чрезмерно высокой величине тока в этой цепи. А это уже хорошая зацепка для поиска неисправности. Часто виной такой поломки бывает дефект какого-либо датчика. Эти посредники между внешним миром и прибором, которому они служат, обычно вынесены далеко за порубежье самого корпуса прибора. И при этом работают они обычно в более агрессивной среде, чем внутренне части прибора, которые так или иначе, но защищены от внешнего воздействия. Поэтому все датчики требуют повышенного внимания к себе. Проверьте их работоспособность и не поленитесь почистить от загрязнения. Концевые выключатели, различные блокирующие контакты и прочие датчики с гальваническими контактами - являются подозреваемыми с высоким приоритетом. Да и вообще любой «сухой контакт» т.е. не пропаянный, должен стать элементом пристального внимания.

И ещё момент - если прибор прослужил уже немало времени, то следует обратить внимание на элементы, наиболее подверженные какому-либо износу или изменению своих параметров с течением времени. Например: механические узлы и детали; элементы, подвергающиеся во время работы повышенному нагреву или иному агрессивному воздействию; электролитические конденсаторы, некоторые виды которых склонны терять ёмкость со временем из-за высыхания электролита; все контактные соединения; органы управления прибором.

Практически все виды «сухих» контактов с течением времени теряют свою надёжность. Особое внимание следует уделить контактам с серебряным покрытием. Если прибор долгое время проработал без технического обслуживания, рекомендую перед тем, как приступать к углублённому поиску неисправности, сделать профилактику контактам - осветлить их обычным ластиком и протереть спиртом. Внимание! Никогда не пользуйся абразивными шкурками для чистки посеребрённых и позолоченных контактов. Это верная смерть разъёму. Покрытие серебром или золотом делается всегда очень тонким слоем, и стереть абразивом его до меди очень легко. Полезно провести процедуру самоочистки контактов розеточной части разъёма, на профессиональном сленге «мамы»: соедините-разъедините разъём несколько раз, от трения пружинящие контакты немного очищаются. Ещё советую, работая с любыми контактными соединениями, не трогать их руками - масляные пятна от пальцев негативно влияют на надёжность электрического контакта. Чистота залог надёжной работы контакта.

Первейшее дело - проверить срабатывание какой-либо блокировки, защиты в начале ремонта. (В любой нормальной технической документации на прибор есть глава с подробным описанием применяемых в нём блокировок.)

После осмотра и проверки питания прикиньте навскидку - что наиболее вероятно сломалось в приборе, и проверьте эти версии. Сразу в дебри прибора не стоит лезть. Сначала проверьте всю периферию, особенно исправность исполнительных органов - возможно сломался не сам прибор, а какой-либо механизм, управляемый им. Вообще рекомендуется изучить, пусть и не до тонкостей, весь производственный процесс, участником которого является подопечный прибор. Когда очевидные версии исчерпаны - вот тогда садитесь за свой рабочий стол, заваривайте чайку, раскладывайте схемы и прочую документацию на прибор и «рожайте» новые идеи. Думайте, что ещё могло вызвать эту болезнь прибора.

Через некоторое время у вас должно «родиться» определённое количество новых версий. Тут рекомендую не спешить бежать проверять их. Сядьте где-нибудь в спокойной обстановке и подумайте над этими версиями па предмет величины вероятности каждой из них. Тренируйте себя в деле оценки таких вероятностей, а когда накопится опыт в подобной селекции - станете делать ремонт гораздо быстрее.

Самый результативный и надёжный способ проверки подозреваемого блока, узла прибора на работоспособность, как уже говорилось, это замена его на заведомо исправный. Не забывайте при этом внимательно проверять блоки на предмет их полной идентичности. Если будете подключать тестируемый блок к работающему исправно прибору, то по возможности подстрахуйтесь - проверьте блок на предмет завышенных выходных напряжений, короткое замыкание по питанию и в силовой части, и прочие возможные неисправности, которые могут вывести из строя рабочий прибор. Бывает и обратное: подключаешь донорскую рабочую плату в сломанный прибор, проверяешь, что хотел, а когда её возвращаешь назад - она оказывается уже неработоспособной. Такое бывает нечасто, но всё же имейте в виду этот момент.

Если таким образом удалось найти неисправный блок, то дальше локализовать поиск неисправности до конкретного электроэлемента поможет так называемый «сигнатурный анализ». Так называют метод, при котором ремонтник проводит интеллектуальный анализ всех сигналов, коими «живёт» испытуемый узел. Подключите исследуемый блок, узел, плату к прибору с помощью специальных удлинителей-переходников (такие обычно поставляются в комплекте с прибором), чтобы был свободный доступ ко всем электроэлементам. Разложите рядом схему, измерительные приборы и включите питание. Теперь сверьте сигналы в контрольных точках на плате с напряжениями, осциллограммами на схеме (в документации). Если схема и документация не блещут такими подробностями, тут уж напрягайте мозги. Хорошие знания по схемотехнике здесь будут весьма кстати.

Если появились какие-то сомнения, то можно «повесить» на переходник исправную образцовую плату с рабочего прибора и сравнить сигналы. Сверьте со схемой (с документацией) все возможные сигналы, напряжения, осциллограммы. Если найдено отклонение какого-либо сигнала от нормы, не спешите делать вывод о неисправности именно этого электроэлемента. Он может быть не причиной, а всего лишь следствием другого нештатного сигнала, который вынудил этот элемент выдать ложный сигнал. Во время ремонта старайтесь сужать круг поиска, максимально локализовать неисправность. Работая с подозреваемым узлом/блоком, придумывайте такие испытания и измерения для него, которые бы исключили (или подтвердили) причастность этого узла/блока к данной неисправности наверняка! Семь раз подумайте, когда исключаете блок из числа неблагонадёжных. Все сомнения в этом деле должны быть развеяны явными уликами.

Эксперименты делайте всегда осмысленно, метод «научного тыка» не наш метод. Дескать, дай-ка я вот этот провод сюда ткну и посмотрю, что будет. Никогда не уподобляйтесь таким «ремонтёрам». Последствия всякого эксперимента обязательно должны быть продуманы и нести полезную информацию. Бессмысленные же эксперименты - пустая трата времени, и к тому же ещё поломать можно что- нибудь. Развивайте в себе способность логически мыслить, стремитесь видеть чёткие причинно-следственные связи в работе устройства. Даже в работе сломанного прибора есть своя логика, всему есть объяснение. Сможете понять и объяснить нестандартное поведение прибора - найдёте его дефект. В деле ремонта очень важно самым чётким образом представлять себе алгоритм работы прибора. Если у вас есть пробелы в этой области, читайте документацию, спрашивайте всех, кто хоть что-то знает об интересующем вопросе. И не бойтесь спрашивать, вопреки распространённому мнению, это не убавляет авторитет в глазах коллег, а наоборот, умные люди всегда это оценят положительно. Помнить наизусть схему прибора абсолютно ненужно, для этого бумагу придумали. А вот алгоритм его работы надо знать «назубок». И вот вы «трясёте» прибор уже который день. Изучили его так, что кажется дальше некуда. И уже неоднократно пытали все подозреваемые блоки/узлы. Испробованы даже казалось бы самые фантастические варианты, а неисправность так и не найдена. Вы уже начинаете понемногу нервничать, может даже паниковать. Поздравляю! Вы достигли апогея в данном ремонте. И тут поможет только… отдых! Вы просто устали, нужно отвлечься от работы. У вас, как говорят опытные люди, «глаз замылился». Так что бросайте работу и полностью отключите своё внимание от подопечного прибора. Можно заняться другой работой, или вовсе ничем не заниматься. Но о приборе нужно забыть. А вот когда отдохнёте, то сами почувствуете желание продолжить битву. И как часто бывает, после такого перерыва вы вдруг увидите такое простое решение проблемы, что удивитесь несказанно!

А вот с неисправностью третьего типа всё гораздо сложнее. Так как сбои в работе прибора носят обычно случайный характер, то для того чтобы поймать момент проявления сбоя, времени часто требуется очень много. Особенности внешнего осмотра в этом случае заключаются совмещении поиска возможной причины сбоя с проведением профилактических работ. Вот для ориентира перечень некоторых возможных причин появления сбоев.

Плохой контакт (в первую очередь!). Почистите разъёмы все сразу во всём приборе и внимательно осматривайте при этом контакты.

Перегрев (как и переохлаждение) всего прибора, вызванный повышенной (пониженной) температурой окружающей среды, либо вызванный длительной работой с высокой нагрузкой.

Пыль на платах, узлах, блоках.

Загрязнение радиаторов охлаждения. Перегрев полупроводниковых элементов, которые они охлаждают, тоже может быть причиной сбоев.

Помехи в сети питания. Если фильтр питания отсутствует или вышел из строя, либо его фильтрующих свойств недостаточно для данных условий эксплуатации прибора, то сбои в его работе будут нередкими гостями. Попробуйте связать сбои с включением какой-либо нагрузки в той же электросети, от которой питается прибор, и тем самым найти виновника помехи. Возможно именно в соседнем приборе неисправен сетевой фильтр, либо ещё какая другая неисправность в нём, а не в ремонтируемом приборе. По возможности запитайте прибор на некоторое время от бесперебойника с хорошим встроенным сетевым фильтром. Сбои пропадут - ищите проблему в сети.

И здесь, как и в предыдущем случае, самым эффективным способом ремонта является метод замены блоков на заведомо исправные. Меняя блоки и узлы между одинаковыми приборами, внимательно следите за их полной идентичностью. Обратите внимание на наличие персональных настроек в них - различные потенциометры, настроенные контуры индуктивности, переключатели, джемперы, перемычки, программные вставки, ПЗУ с различными версиями прошивок. Если они имеются, то решение о замене принимайте, обдумав все возможные проблемы, которые могут возникнуть в связи с опасностью нарушения работы блока/узла и прибора в целом, из-за разницы в таких настройках. Если всё же имеется острая необходимость в такой замене, то делайте перенастройку блоков с обязательной записью предыдущего состояния - пригодится при возврате.

Бывает так, что заменены все составляющие прибор платы, блоки, узлы, а дефект остался. Значит, логично предположить, что неисправность засела в оставшейся периферии в жгутах проводов, внутри какого-либо разъёма проводок оторвался, может быть дефект кросс-платы. Иногда виноват бывает замятый контакт разъёма, например в боксе для плат. При работе с микропроцессорными системами иногда помогает многократный прогон тестовых программ. Их можно закольцевать или настроить на большое количество циклов. Причём лучше, если они будут именно специализированные тестовые, а не рабочие. Эти программы умеют фиксировать сбой и всю сопутствующую ему информацию. Если умеете, сами напишите такую тестовую программу, с ориентацией на конкретный сбой.

Бывает, что периодичность проявления сбоя имеет некую закономерность. Если сбой можно связать по времени с исполнением какого-либо конкретного процесса в приборе, тогда вам повезло. Это очень хорошая зацепка для анализа. Поэтому всегда внимательно наблюдайте за сбоями прибора, замечайте все обстоятельства, при которых они проявляются, и старайтесь связать их с исполнением какой-либо функции прибора. Длительное наблюдение за сбоящим прибором в этом случае может дать ключ к разгадке тайны сбоя. Если найти зависимость появления сбоя от, например, перегрева, повышения/ понижения напряжения питания, от вибрационного воздействия, это даст некоторое представление о характере неисправности. А дальше - «ищущий да обрящет».

Способ контрольной замены почти всегда приносит положительные результаты. Но в найденном таким образом блоке может быть множество микросхем и других элементов. А значит, есть возможность восстановить работу блока заменой лишь одной, недорогой детальки. Как в этом случае локализовать поиск дальше? Тут тоже не всё потеряно, существуют несколько интересных приёмов. Сигнатурным анализом поймать сбой практически нереально. Поэтому попробуем использовать некоторые нестандартные методы. Нужно спровоцировать блок на сбой при определённом локальном воздействии на пего и при этом надо, чтобы момент проявления сбоя можно было привязать к конкретной детали блока. Вешайте блок на переходник/удлинитель и начинайте его мучить. Если подозреваете в плате микротрещину, можно попробовать закрепить плату на каком-нибудь жёстком основании и деформировать только малые части её площади (углы, края) и гнуть их в разных плоскостях. И наблюдайте при этом за работой прибора - ловите сбой. Можно попробовать постучать ручкой отвёртки по частям платы. Определились с участком платы - берите линзу и внимательно высматривайте трещинку. Нечасто, но иногда всё-таки удаётся обнаружить дефект, и, кстати, при этом далеко не всегда виновной оказывается микротрещина. Гораздо чаще находятся дефекты пайки. Поэтому рекомендуется не только гнуть саму плату, но и шевелить все её электроэлементы, внимательно наблюдая за их паяным соединением. Если подозрительных элементов немного, можно просто сразу все пропаять, чтобы в будущем больше не было проблем с этим блоком.

А вот если в причине сбоя подозревается какой-либо полупроводниковый элемент платы, найти его будет непросто. Но и тут тоже можно словчить, есть такой несколько радикальный способ спровоцировать сбой: в рабочем состоянии нагревайте паяльником по очереди каждый электроэлемент и следите за поведением прибора. К металлическим частям электроэлементов паяльник нужно прикладывать через тонкую пластинку слюды. Греть примерно градусов до 100-120, хотя иногда и больше требуется. При этом, конечно, есть определённая доля вероятности дополнительно испортить какой-ни- будь «невинный» элемент на плате, но стоит ли рисковать в этом случае, это уже решать вам. Можно попробовать наоборот, охлаждать льдинкой. Тоже не часто, но всё же можно и таким способом попробовать, как у нас говорят, - «выковырять клопа». Если уж сильно припекло, и при наличии возможности, конечно, то меняйте все подряд полупроводники на плате. Очерёдность замены - по нисходящей эиергоиасыщеипости. Меняйте блоками по нескольку штук, периодически проверяя работоспособность блока на отсутствие сбоев. Попробуйте хорошенько пропаять все подряд электроэлементы на плате, иногда только уже одна эта процедура возвращает прибор к здоровой жизни. Вообще с неисправностью такого типа никогда нельзя гарантировать полное выздоровление прибора. Часто бывает так, что вы во время поиска неисправности шевельнули случайно какой-то элемент, у которого был слабый контакт. При этом неисправность исчезла, но скорее всего этот контакт опять себя проявит со временем. Ремонт редко проявляющегося сбоя - занятие неблагодарное, времени и усилий требует много, а гарантии, что прибор будет обязательно отремонтирован, нет никакой. Поэтому многие мастера часто отказываются браться за ремонт таких капризных приборов, и, честно говоря, я их за это не виню.

Неисправности электрооборудования автомобиля встречаются весьма часто и занимают одно из лидирующих мест в списке поломок. Их можно условно поделить на неисправности источников тока (аккумуляторов, генераторов) и неисправности потребителей (оптика, зажигание, климат и т.д.). Основными источниками электропитания автомобиля являются аккумуляторные батареи и генераторы . Неисправность каждого из них ведет к общей неисправности автомобиля и эксплуатации его в ненормальных режимах, а то и вовсе - к обездвиживанию автомобиля.

В электрооборудовании автомобиля аккумулятор и генератор работают в неразрывном тандеме. Если выйдет из строя одно - через некоторое время выйдет из строя и другое. Например, приводит к увеличению зарядного тока генератора. А это влечет за собой неисправность выпрямителя (диодного моста). В свою очередь, при , поступающего от генератора, может увеличиться зарядный ток, что неизбежно приведет к систематической перезарядке батареи, «выкипанию» электролита и скорому разрушению.

Распространенные неисправности генератора:

• износ или повреждение шкива;
• износ токосъемных щеток;
• износ коллектора (токосъемных колец);
• повреждение регулятора напряжения;
• замыкание витков статорной обмотки;
• износ или разрушение подшипника;
• повреждение выпрямителя (диодного моста);
• повреждение проводов зарядной цепи.

Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:

• короткое замыкание электродов/пластин батареи;
• механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
• нарушение герметичности банок аккумуляторов - трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
• химическое .Основными причинами указанных неисправностей являются:
• грубые нарушения правил эксплуатации;
• истечение срока службы изделия;
• различные производственные дефекты.

Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.

Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора , способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока . Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения - в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному . Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».

Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправностей генератора

Ввиду того, что любой генератор - это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две - механические и электрические .

К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример - плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

Основные признаки неисправности автогенератора :

• При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
• Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
• Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
• Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
• Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.

Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

Ремкомплекты генератора

Чтобы устранить указанные неисправности генератора, понадобится провести ремонт. Начиная поиск ремкомплекта генератора в интернете, стоит приготовиться к разочарованию - предлагаемые комплекты, как правило, содержат шайбы, болты и гайки. А вернуть генератору работоспособность порой можно только заменой - щеток, диодного моста, регулятора… Поэтому храбрец, решившийся на ремонт, составляет индивидуальный ремкомплект из тех деталей, которые подходят к его генератору. Выглядит это примерно так, как показывают таблице ниже, на примере пары генераторов для ВАЗ 2110 и Форд Фокус 2.

Генератор ВАЗ 2110 - КЗАТЭ 9402.3701-03 на 80 А. Применяется на ВАЗ 2110-2112 и их модификациях после 05.2004 г., а также на ВАЗ-2170 Лада-Приора и модификациях

Генератор Рено Логан - Bosch 0 986 041 850 на 98 А. Применяется на Renault: Megane, Scenic, Laguna, Sandero, Clio, Grand Scenic, Kangoo, а также Dacia: Logan.

Диагностика неисправностей

На современных автомобилях использование «дедовского» способа путем скидывания с клеммы аккумулятора может привести и к серьезной поломке множества электронных систем автомобиля. Значительные перепады напряжения бортовой сети автомобиля способны вывести из строя почти всю бортовую электронику. Именно поэтому современные генераторы всегда проверяются только путем замера напряжения в сети или диагностики самого снятого узла на специальном стенде. Сначала производится замер напряжения на клеммах аккумулятора, пускается двигатель и снимаются показания уже при работающем моторе. До запуска напряжение должно быть около 12 В, после запуска - от 13,8 до 14,7 В. Отклонение в большую строну свидетельствует, что идете «перезаряд», что подразумевает неисправность реле-регулятора, в меньшую - что ток не поступает. Отсутствие тока подзарядке свидетельствует о неисправности генератора или цепей.

Причины поломок

Распространенные причины неисправностей генератора – это банальный износ и коррозия. Почти все механические неисправности, будь-то износ щеток или развалившиеся подшипники - следствие долгой эксплуатации. Современные генераторы оснащаются закрытыми (не обслуживаемыми) подшипниками, которые просто подлежат замене по истечении определенного срока или пробега автомобиля. То же относится и к электрической части - часто узлы подлежат замене целиком.

Также причинами могут быть:

• низкое качество изготовления комплектующих;
• нарушение правил эксплуатации или работа вне пределов нормальных режимов;
• внешние факторы (соль, жидкости, высокая температура, дорожная «химия», грязь).

Самостоятельная проверка генератора

Самый простой способ - проверить предохранитель. Если он исправен, и его расположение. Проверяется свободное вращение ротора, целость ремня, проводов, корпуса. Если ничего подозрений не вызвало, проверяются щетки и контактные кольца. В процессе работы щетки неизбежно изнашиваются, их может заклинить, перекосить, а канавки токосъёмных колец забиться графитовой пылью. Явный признак этого - избыточное искрение.

Нередки случаи полного износа или поломки, как подшипников, так и поломка статора.

Самая распространенная механическая проблема генератора – износ подшипников. Признак данной неисправности - вой или свист при работе агрегата. Конечно, подшипники нужно немедленно заменить, предварительно осмотрев посадочные места. Ослабление также может быть причиной слабой работы генератора. Одним из признаков может быть высокий по тону свист из-под капота, когда автомобиль газует или разгоняется.

Для проверки обмотки возбуждения ротора на короткозамкнутые витки или обрывы, нужно подключить мультиметр, переключенный в режим измерения сопротивления, к обоим контактным кольцам генератора. Нормальное сопротивление - от 1,8 до 5 Ом. Показания ниже свидетельствует о наличии короткого замыкания в витках; выше – прямой обрыв обмотки.

Для проверки обмотки статора на «пробой на массу», их нужно отсоединить от выпрямительного блока. При показаниях сопротивления, выдаваемых мультиметром, имеющих бесконечно большое значение можно не сомневаться в отсутствии контакта статорных обмоток с корпусом («массой»).

Для проверки диодов в блоке выпрямителя используется мультиметр (после полного отсоединения от обмоток статора). Режим проверки - «проверка диодов». Плюсовой щуп подсоединяется к плюсу или минусу выпрямителя, а минусовой – к выводу фазы. После этого щупы меняют местами. Если при этом значения показаний мультиметра сильно отличаются от предыдущих - диод исправен, если не отличаются - неисправен. Еще одним признаков, свидетельствующим о скорой „кончине“ диодного моста генератора - окисление контактов, а причина этого – перегрев радиатора.

Ремонт и устранение неисправностей

Все механические неполадки устраняются путем замены неисправных узлов и деталей (щеток, ремня, подшипников и т.п.) на новые или исправные. На старых моделях генераторов зачастую требуется проточка контактных колец. Приводные ремни меняются вследствие износа, максимального растяжения или истечение срока эксплуатации. Поврежденные обмотки ротора или статора, их, в настоящее время, меняют на новые в сборе. Перемотка хоть и встречается среди услуг автомастеров, но все реже - это дорого и нецелесообразно.

А вот все электрические проблемы с генератором нужно решать вследствие проверки , как других элементов цепи (в частности АКБ), так и непосредственно его деталей и выходного напряжения. Одной из частых проблем, с которой приходится сталкиваться автовладельцам - это перезаряд , или же наоборот, низкое напряжение генератора . Устранить первую неисправность поможет проверка и замена регулятора напряжения либо диодного моста, а с выдачей низкого напряжения разобраться будет чуть сложнее. Причин, почему генератор выдает низкое напряжение, может быть несколько:

1. увеличение нагрузки на бортовую сеть потребителями;
2. пробой одного из диодов на диодном мосте;
3. выход из строя регулятора напряжения;
4. проскальзывание поликлинового ремня (вследствие слабого натяжения)
5. плохой контакт массового провода на генераторе;
6. короткое замыкание;
7. просаженный аккумулятор.

Регулярная диагностика АКПП поможет избежать серьезных неисправностей и в случае возникновения первых признаков поломки, решить проблему на раннем этапе ее развития.

Диагностика АКПП самостоятельно

На что обратить внимание перед покупкой авто с АКПП?

Управление автомобилем с автоматической коробкой передач очень комфортное и удобное. Но стоимость нового автомобиля с такой трансмиссией, несколько выше, чем аналог на «механике». Поэтому часто автолюбители обращаются к покупке подержанного авто. В этой ситуации необходимо быть очень внимательным и знать как проверить акпп перед покупкой авто . Вот некоторые советы, которые стоит запомнить и отказаться от покупки если:

• ранее авто с АКПП находилось под такси;
• коробка передач уже подвергалась ремонту;
• машина восстановлена после аварии;
• у автомобиля есть фаркоп (буксировка способствует износу АКПП).

Если не хотите покупать кота в мешке, то рекомендуем провести тщательную компьютерную диагностику коробки автомат в специализированном автосервисе.

Причины поломки коробки автомат

Выход из строя автоматической КПП может быть вызван различными причинами, которые можно объединить в несколько смежных пунктов:

Неисправность троса управления вследствие неверной регулировки или закисания;

Поломка гидравлики или механической части системы;

Износ фрикционных дисков;

Или муфты свободного хода;

Неисправность электроники (например, блока управления);

Нарушение общих настроек АКПП.

Если трансмиссия начала функционировать с отклонениями, появились подозрения на ее поломку, то необходима неотлагательная проверка коробки автомат . Чем быстрее будет выявлена причина, тем менее затратным будет ремонт.

Диагностика трансмиссии. Как проверить АКПП?

Мы постарались собрать в одной статье все диагностические процедуры, которые помогут разобраться в том, что именно вышло из строя в автоматической коробке передач. Поиск поломки «автомата» советуем осуществлять в следующей последовательности:

• проверка уровня и состояния масла;
• визуальная проверка троса управления клапаном-дросселем;
• stall test проверка на заторможенном автомобиле;
• диагностика автомобиля в движении;
• проверка давления масла.

Проверка уровня и состояния масла

Перед тем как приступить к данной процедуре, давайте детально разберемся, . На самом деле, в этом нет ничего сложного. Запускаем двигатель автомобиля и переключаем селектор коробки на позицию «P» (паркинг). Пока авто работает на холостом ходу, проверяем масло. Вытаскиваем щуп, вытираем его и вставляем его обратно. После этого, снова вынимаем щуп и смотрим на каком уровне масло. Теперь необходимо протереть щуп белой бумагой. На бумажном листе не должно быть следов наличия металлической стружки либо прочих посторонних микроэлементов. Если масло потемнело (в идеале оно должно быть красного цвета), следовательно, его уже давно не меняли. На некоторых современных моделях авто с АКПП, указанный щуп отсутствует. В такой ситуации проверить уровень и состояние масла можно только в автосервисе.

Проверка уровня и состояния жидкости в акпп | Видео

Проверка регулировочного троса

Следующим этапом диагностики АКПП является проверка троса управления клапаном-дросселем или, как его еще называют - регулировочного троса. В процессе эксплуатации коробки передач, регулировочный трос изнашивается, что приводит к нарушению работы всей трансмиссии. В частности, о необходимости регулировки троса указывает преждевременное переключение передач на повышенных либо пониженных оборотах. Как следствие увеличивается износ основных узлов коробки, а также повышается расход топлива. Возможно, необходимо смазать трос или затянуть, если он ослаблен.

Как проверить коробку передач автомат на стоящем автомобиле

Данную процедуру рекомендуем проводить в присутствии квалифицированного специалиста. Так называемый, Stall Test проводится на полностью заторможенном авто, при работающем на максимальную мощность моторе. В результате данного теста можно оценить тормозные свойства фрикционных дисков, качество работы гидротрансформатора и двигателя в целом.

Перед проверкой необходимо убедиться, что автомобиль надежно заторможен. Установите селектор АКПП в положение «P», а также включите основные и вспомогательные тормоза. Кроме того, зафиксируйте колеса какими-либо упорами. При проведении проверки, спереди и сзади автомобиля не должно находиться людей.

Данный тест не займет много времени. Для проверки автоматической коробки передач необходимо выполнить следующие действия:

1. переключите селектор АКПП в режим «D»;
2. максимально выжмите педаль управления дроссельной заслонкой;
3. зафиксируйте максимальные обороты мотора;
4. переведите рычаг коробки на «нейтралку» (положение «N») и дайте двигателю поработать на холостом ходу в течение хотя бы одной минуты, это охладит его.

Если во время данной процедуры появляются не типичные посторонние шумы в работе двигателя, то проверку необходимо срочно прекратить.

После этого, необходимо сравнить полученные показатели со значениями, установленными заводом-производителем. Если количество оборотов превышает показатели изготовителя, то вероятно, проблема в низком давлении в главной магистрали. Если, наоборот, количество оборотов не дотягивает до рекомендованного значения, то, скорее всего, пришла в негодность муфта свободного движения реактора гидротрансформатора.

Как проверить коробку автомат в движении автомобиля

Дорожные испытания - один из наиболее важных инструментов диагностики АКПП. В процессе данного теста осуществляется проверка следующих показателей работы трансмиссии:

Своевременность переключения передач;

Отсутствие рывков при движении;

Наличие сторонних шумов либо вибраций под капотом;

Правильность работы коробки в различных режимах движения;

Своевременный отклик коробки, отсутствие пробуксовок.

Если в результате данной проверки была выявлена пробуксовка автомобиля или не предусмотренный рост оборотов двигателя при переключении передач, то, скорее всего, пришли в негодность фрикционные диски или проблема в муфте свободного хода.

Проверка давления масла в акпп

Диагностика коробки автомат завершается проверкой давления масла. Данная процедура должна осуществляться в строгом соответствии с требованиями руководства по эксплуатации автомобиля. Это вызвано тем, что процесс данной диагностики разнится у каждой .

После проверки необходимо сравнить полученные показатели со значениями, указанными производителем. Если есть отклонения от рекомендованных показателей, то можно говорить о наличии неисправностей в работе гидросистемы трансмиссии. Определение проблемного места зависит от опыта и знаний основ функционирования данной модели АКПП. Если таких знаний нет, то стоит обратиться к профессионалам в специализированный сервисный центр.

В процессе диагностики АКПП нельзя спешить, так как можно упустить важные детали. Также необходимо обращать внимание на мелочи, они помогут более детально разобраться в возможной проблеме. Самостоятельная диагностика коробки автоматне вызывает больших трудностей. С этим может справиться любой начинающий водитель. Тем не менее, если хотите полностью быть уверенным в АКПП, необходимо обратиться в СТО.

Проверка давления - Видео

Выявление неисправностей ПК — несколько полезных советов, которые вам позволят правильно диагностировать и провести ремонт компьютеров самостоятельно у себя дома.

• Провести диагностику вы можете очень качественно, не прибегая к услугам профессионалов за деньги. Каждая компьютерная поломка проявляется по-разному, и порой выявить ее не так уж просто.

Например, мышка не реагирует при нажатии на Пуск, и все попытки выключить компьютер тщетны. Или при запуске остаются недоступными некоторые важные функции, не работает браузер, нет интернета или синий экран, и прочее.

Так или иначе сначала нужно попытаться самому разобраться в причинах неисправности. Проверить элементарные функции, осмотреть материнскую плату визуально на наличие вздутых конденсаторов, плотно ли вставлены все детали системного блока, можно ли зайти в БИОС и так далее.

Мои услуги по диагностике пк смотрите —

Если что то не получается, переходите к другой процедуре диагностики, а к той что не получилась вернетесь позже. Это поможет вам более точно понять что именно не работает и при необходимости рассказать более подробно о неисправности мастеру по приезду, чтобы он понял с чего начинать рассмотрение проблемы.

1.Не реагирует на кнопку включения на системном блоке .

• Компьютер попросту не включается, нет никаких признаков работоспособности. В данной ситуации необходимо проверить все элементы питания , всю цепочку, начиная от блока питания и заканчивая материнской платой.

Проверьте все кабели и шлейфы , осмотрите блок питания, нет ли паленого запаха. И важно проверьте кнопку на блоке питания, которая подает и отсоединяет электрический ток на блок питания.

Возможно просто она выключена (такое иногда бывает). Если визуальный осмотр не выявил каких-то явных дефектов, то приступаем к осмотру материнской платы. Обычно проверяются коннекторы, с помощью которых питается системная плата и процессор. Если штекеры отсоединены или оторваны их надо аккуратно присоединить в нужные гнезда и разъемы.

• Если эта диагностика не дала ощутимых результатов то следует отсоединить все штекеры от материнской платы. Потом надо перемкнуть отверткой контакты на системной плате, которые ответственны за старт, обычно это power sw.

Если после замыкания компьютер запустился , то это означает что возможно неисправна кнопка включения на корпусе. Чтобы выйти из ситуации, можно сделать так. Например на вашем корпусе есть вторая кнопка — Reset (перезагрузка).

Можно назначить запуск компьютера этой кнопкой. Подключаем коннекторы Reset sw к разъемам для Power sw. Теперь чтобы включить компьютер можно пользоваться кнопкой Reset. Раз речь зашла об этой кнопки, хочу напомнить, что при нормальной работе компьютера пользоваться этой кнопкой крайне не рекомендуется, так как это приносит вред жесткому диску.

• Можно проверить в блоке питания дело или нет. Для этого как вы догадались нужно просто подключить другой блок питания. Если все заработало, значит проблема была в БП.

Если указанные выше мероприятия не помогли, это может указывать на неисправность материнской платы . В этом случае диагностика пк и ремонт самостоятельно не помогут. Нужно диагностировать системную плату в условиях сервисного центра или заменить ее.

2.Не появляется изображение на мониторе вашего компьютер .

Если на монитор не выводится изображение, но по работе светодиодов на материнской плате и по работе вентиляторов понятно что компьютер работает, то следует разобраться с устройствами, отвечающими за вывод картинки на монитор.

• В этой ситуации нужно проверить сам монитор на работоспособность. Подсоедините его к другому работающему устройству.

Очень часто, когда видеосигнал перестает поступать на монитор, система сообщает об этом соответствующими сигналами. В этом случае нужно иметь при себе расшифровку сигналов БИОС для вашей материнской платы.

Этот симптом также появляется если есть замыкание внутри самой кнопки Reset (перезагрузка).

• Также отсутствие картинки на мониторе также бывает из-за неправильных настроек самого биоса . Для этого нужно сбросить настройки на заводские. Это можно сделать джампером либо в самом биосе. На материнской плате обычно есть перемычка Clear Cmos. Просто нужно замкнуть и вернуть его в обычное положение. Также можно вытащить батарейку на 1-2 минуты.

• Иногда бывает что изображение пропадает из-за нерабочей оперативной памяти . Нужно попробовать запустить компьютер поочередно то с одной то с другой планкой (если их 2). Если планка одна, то нужно попробовать вставить другую планку такого же типа и попытаться запустить с ней.

• Неисправную видеокарту можно выявить путем ее замены на другую . Если с другой карточкой все будет работать значит проблема была именно в ней.

• Иногда изображение не выводится на монитор из-за процессора. Такое иногда тоже бывает. Поэтому можно еще попробовать как вариант заменить процессор .

Теперь вы знаете как провести выявление неисправностей пк . Если вы проделали все вышеизложенное и картинка так и не появилась, значит скорее всего проблемы с системной платой компьютера. Более детальная диагностика только в условиях сервисного центра.

» Как выявить неисправности ходовой части автомобиля

Эксплуатация автомобиля в условиях некачественных дорог часто становится причиной износа и поломок многих частей и деталей. Тяжелее всего приходится именно ходовой части — она принимает на себя все «удары» отечественной дороги. Подвеска выполняет важнейшие задачи в работе автомобиля. Она распределяет динамические нагрузки, улучшает тяговые качества, поглощает вибрации и шумы, адаптирует ходовую часть к разнообразным рельефам дорожного покрытия.

Нарушение целостности и работоспособности даже одного маленького элемента влечет за собой нарушение работы всей ходовой, что, в большинстве случаев, приводит автомобилистов в сервис. В худшем случае может возникать угроза безопасному вождению из-за потери контроля автомобиля, а это уже создаёт серьёзную угрозу попадания в дорожно-транспортное происшествие.

Существует немало причин, способных вызвать появление таких проблем, и очень важно вовремя заметить признаки неисправностей ходовой части.

• Автомобиль отклоняется влево или вправо от прямолинейного движения

Причина: нарушения развал-схождения, разность давления воздуха в шинах, сильная разность износа колес, разность высоты протекторов.

Если после диагностики и устранения неполадок проблема увода автомобиля не пропала, то необходима полная проверка ходовой части для выявления реальных причин неисправности. Ими могут стать: деформация рычага передней подвески, разность жесткости пружин стоек, нарушение параллельности мостов, неполное растормаживание колеса,

• При повороте и торможении автомобиль раскачивается

Причина: выход из строя или неисправность амортизаторов или рессор, износ втулок стабилизатора поперечной устойчивости, ослабление или поломка рессор и деталей подвески.

• Повышение вибрации при движении автомобиля

Причина: не соответствующее нормам давление в шинах, повреждение рессор, неправильная балансировка колёс, слабое закрепление гаек крепления колеса, повреждение диска (или деформация).

• Шум и стук подвески

Причина: амортизатор вышел из строя, износ шаровых опор, износ сайлентблоков рычагов, повреждение стойки рычагов, выход из строя элементов рулевой рейки.

• Стук амортизаторов

Причина: геометрия кузова нарушена, потёк амортизатора, деформация рычага подвески, неисправность тормозной системы, неправильное развал-схождение, износ опоры амортизатора.

• Скрипы при торможении на поворотах

Причина: неисправность амортизационных стоек, повреждение втулок стабилизатора поперечной устойчивости.

• Частое «пробивание» подвески

Причина: шины или диски деформированы, неисправность амортизаторов, рычаги подвески деформированы.

• Износ шин колёс неравномерный или повышен

Причина: ослабление крепления поршня, неисправность деталей амортизаторов.

• Подтёк жидкости из амортизационных стоек

Причина: жидкости в амортизаторе слишком много, сальник штока неисправен, образование забоин на штоке.

Увы, ни один водитель не застрахован от повреждений ходовой части автомобиля. Избежать неприятностей поможет только аккуратное вождение в условиях движения по хорошей дороге. Второе условие сложно выполнить, учитывая сезонные повреждения дорожного покрытия, поэтому лучшим вариантом станет предупреждение повреждений, чем их дорогостоящая починка в автосервисе.

Ходовая часть, как и другие элементы автомобиля, нуждается в уходе и своевременной проверке. Главное в этом деле — регулярность, ведь от регулярной диагностики зависит безопасное функционирование всего автомобиля. Небольшое отклонение от нормы в работе часто приводит к серьёзным проблемам, а поэтому ждать, пока неприятность превратится в риск, не стоит.

Для этого каждому хозяину автомобиля следует знать, какие пункты включает в себя осмотр деталей ходовой части машины:

• — проверка резьбовых соединений (при надобности они подтягиваются)
• — смазка деталей передней и задней подвесок согласно схеме смазки данного автомобиля
• — проверка количества жидкости в амортизационных стойках (при необходимо жидкость нужно долить)
• — контроль регулировки подшипников
• — проверка передних колёс, при необходимости — их регулировка и балансировка
• — замер давления в шинах колёс (проводится с помощью шинного манометра)
• — обязательность проверять целостность и исправность самой рамы
• — один раз на 30 тыс километров пробега производить замену тяг и втулок стабилизатора
• — заехать на эстакаду не будет лишним, так как снизу проверка подвески будет более продуктивной. Также следует проверить, не подтекает ли где-нибудь масло или другие технические жидкости.

Своевременный осмотр, хоть и займёт определенное количество вашего времени, никогда не станет лишним делом. Таким образом вы сможете предотвратить неприятные сюрпризы или отправку автомобиля в автосервис. Удачи на дорогах!

Стук в передней подвеске — устройство и ремонт подвески
Подвеска МакФерсон (McPherson) — устройство и схема работы Схема задней подвески — виды и устроиство Пежо 206 задняя балка — ремонт Балансировка колес — боремся за здоровье своего авто
Шаровая опора — назначение и конструкция, причины поломки, диагностика